YCF SM F155 | 鴨屋

バイクのジェネレータの発電方式の違い

kamoko — Wed, 21 Aug 2024 11:58:07 +0000

バイクのジェネレータ（発電機）を交換した場合に、発電方式が変わってしまうとそれに合わせてレギューレタや配線などを変える必要が出てきます。
YCF SM F155のジェネレータ交換時にこのへんがよくわかっていなくて、ミニモトのジェネレータが半波整流なのか全波整流なのかわからないままで作業してて、結果的には機器の組み合わせを間違えてました。変なつなぎ方して機器を壊したりとドツボにはまったので整理しておきます。

配線の色に関してはモンキー系カブ系に多い配線色ですが、ものによって異なる場合もあるので注意が必要です。

バイクの発電方法について

最近のバイクは電力の安定している三相交流、古い小型バイクは全波整流と半波整流に分かれる感じです。ジェネレータはエンジンの回転を利用してコイルを回して発電する仕組みで「発電時にどういった仕組みで交流電流を発電するのか」というのが発電方法の違いになります。また「ジェネレータで発電した交流の電気を直流に変換」する、レギュレータ（レクチュエータ）の機能にももかかわってきます。
電球のヘッドライトは交流でも動作するので、バッテリー充電用の直流と、ヘッドライト用の交流電流があって、直流／交流で配線が二系統に分かれているバイクもあります。

三相交流

3つのコイルが平行して発電するので、変動の少ない安定した波形になり、発電効率も良い。排気量の多いバイクや最近のバイクで採用されている発電方式。

単相半波整流方式

電流を一方にしか通さないダイオードに交流で発電した電流を通すことで交流を直流に変換する方式。ダイオードを通して単純に交流の電流を半分捨ててしまうだけの方式なので電圧や電流は安定しない。半波整流とも呼ばれる。

併用コイル方式

ヘッドライト用の交流電流と、バッテリーへの充電を一本のコイルで賄う方式。古い原付に採用が多い。
コイルの一端がアース（エンジンケース）に繋がっていて、充電用の出力線（白）とコイルの途中からの分岐線（黄色）の二本の出力線が出ている。
一本のコイルで二系統の出力をこなすので併用コイルと呼ばれる。ジェネレータととヘッドライトが直接交流で繋がっているので、エンジンの回転数に応じてヘッドライトの明暗が変わったりする。コイルの片側がアースに繋がっているので、出力線とアース（エンジンケース）の間をテスターで測ると導通が有る。

単相全波整流式

半波整流方式で捨ててしまっていた負電圧側も整流する方式、半波整流方式に比べて電力効率が良い。
全波整流の場合には1本のコイルが２本の出力そのままレギュレータに繋がる。アースと繋がっていないので、エンジンケースなどとの導通は無し。
出力線は黄色/桃色か黄色/白。

ジェネレーターとレギュレータの組み合わせ

併用コイル式の場合、コイルからの出力線が2本（2系統）ありますが、白線の1本（とアース）だけで発電可能です。モンキーの配線図なんかを確認すると、黄色の出力は交流のままヘッドライトに繋いだりしていて、バッテリーや直流の機器とは独立させて使っていたようです。

自分が交換したミニモトのジェネレーターは、全波整流なのか半波整流なのかはっきりせず、最初は全波整流のジェネレータだと思っていたので、レギュレーターも全波整流対応のものを調達して接続していました。

半波整流の併用コイル式の場合、出力２本（白/黄）をそのまま「全波整流式の」レギュレーターに繋いでもきちんと動作しませんが、ジェネレータのアースと白を入力に入れると一応出力が出てきます。実際にエンジンをかけてテスターで計ったところ、レギュレータから出てくる直流は4～5vでした。

レギューレータを半波整流のものに交換したところ、アイドリング8～9v、アクセル明けると12v以上の直流電流が取り出せるようになりました。テストだと１８V出てましたが、ヘッドライト等何も負荷が無い状態だとそれくらい出たりもするみたいですね。

発電テスト

ヘッドライトで交流使わない場合には、黄色の出力線（交流用）は使いません。

平型コネクタを直刺ししているので、端子がショートしないようにテープを巻いた後、抜け防止、防水のために圧着テープで固定

レギュレータはボディ右側のイグニッションコイルと一緒に固定しました。CDIはシート下なので、CDI、イグニッションコイル、レギュレータ、とだいたいまとまってるので配線はしやすいです。

走行テスト

発電量あまりなくても灯火類がLEDなのでなんとかなるかな、と思い全波整流への交換・改造等は考えませんでした。アイドリングだと電力少ないですが、アクセル明けると結構電圧が上がるので、走行充電もできそうです。

さて、無事直流が取り出せるようになったので、灯火類とバッテリー系統に繋いで、実際にテスト走行してみました。
走り始めから30km～40km/hくらいで回転数があがってくると、電圧も上がっていき14v→15v→16v……となってきたので16Vが見えたあたりでいったんテスト中止しました。
リチウムイオンのバッテリーがほぼ充電状態なせいもあると思うのですが、これはちょっと電圧が高すぎですね。追加搭載したバッテリーはリチウムイオンバッテリーなので、14.8vを超える電圧が流れるとバッテリーの劣化を招くだけでなく、最悪発熱・発火の危険性があります。

そうならない為に電圧が上昇した場合には一定値で抑えるのがレギュレーターの役割なんですが……古いバイクは16Vくらいは平気で出ちゃうみたいですね。

降圧回路みたいなものを作ってみたりもしましたが、発電側の電圧の昇降が激しいせいか、上手く安定しなかったので、結局バッテリーとジェネレータの間に配線入れてスイッチを取り付けて「電圧が上がりすぎた時にはスイッチをオフにしてジェネレータとバッテリーを切り離す」という運用にしました。
そのうち別の方法を思いついたら試そうとは思いますが、しばらく走らせてみても今のところ問題は起きてません。

人力で対応するアナクロ方式

エンジンのKillスイッチと、バッテリーとジェネレータの連結スイッチがハンドルに並んでます。若干やかましくなってしまいましたね。

まさか、過充電の問題が出るとは思いませんでしたが、古いジェネレータとリチウムイオンのバッテリーの組み合わせはなかなか難しいですね。

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イグニッションコイル、プラグ、CDIをテストする装置の作成：エンジンをかけずにテストする

kamoko — Tue, 06 Aug 2024 15:11:05 +0000

ジェネレータ交換時にエンジンがかからない場合、ジェネレータ、CDI、イグニッションコイル、プラグなどのどこかでトラブルが出ていることが有ります。配線などの問題もありますが、正常に動作しているかわからない場合にイグニッションコイルの発火テスト装置を作ってみました。

ジェネレータを交換したのは良いが…

YCF SM F155のジェネレータ交換の番外編です。ジェネレータを交換しましたが交換後にキックしてもエンジンがかかりませんでした。SMF155はバッテリーレスのバイクなので最低限の発電だけしていて、本来搭載されていたジェネレーターから出ているのは、CDI/イグニッションコイル用の発電2本と、タイミングのピックアップコイル（とアース）の線2本しかないタイプでした。

交換したジェネレーター自体は「ミニモト１２Ｖジェネレーターコイルタイプ２」で、モンキー用なので、そのままの交換で行けるかな、と思ったんですがうまくいかなかったようです。AC発電で動作しているCDIを、DC用のものに交換してバッテリーも繋いでみましたが変わらず。

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ジェネレータの出力にテスター当てながらキックすると、キックしたタイミングでピックアップコイルとジェネレーターからは交流電流が流れているので、一応ジェネレーターは動いているようです。

ジェネレーターやCDIを元のものに戻すと、キック一発エンジン始動するので、エンジン周りは問題なさそうです。ジェネレータ・CDI・イグニッションコイル、プラグと、どこが悪いのか、組み合わせなのか、ちょっと判別が付きづらい状況です。

プラグ外してスパークが飛んでるか確認もしてみましたが、キックしながらプラグの発火確認するのが、結構難しくよく分からなくなってきたので、テスト装置を作ることにしました。

テスト機器作成

キックやエンジンの始動でジェネレーターが回転すると、ピックアップコイルからエンジン点火タイミング用の電流が流れますが、どうやらこれはそれなりに「交流電流が流れればよい」らしいので、テスト用の交流電流発生装置として「自転車用世のダイナモ」を流用する、という手が使えるようです。

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ということで買ってきたのは自転車用のダイナモです。試しに発電用のダイナモの回転部分を手でグルグル回すと、回したタイミングでLEDライトが光ります。動作確認したらライトは配線ごと取り外してしまいます。ライトとダイナモは線一本で接続していてこれがプラス、マイナス側は本体の金属部分がボディアースになっているようです。

このダイナモをエンジンのピックアップコイルの代わりに利用する、というのがテスト回路の本題になります。

配線

これで「CDIーイグニッションコイループラグ」の関係を再現できるので、すべての機器が正常に動作している場合にはダイナモを回せばプラグからスパークが飛びます。

実際にDC用のCDI（12Vを利用するバッテリーを繋ぐタイプのもの）やイグニッションコイルなどを繋いでテストしてみます。

まずCDIにバッテリーの電源、ダイナモの出力をつなげます。最初はバッテリーの＋極の配線は外したままにしておきます。マイナス（アース）はまとめてバッテリーのマイナスに接続。CDIのイグニッションコイル用の出力をイグニッションコイルに接続して、イグニッションコイルとプラグからもアースをとります。

実際に配線した様子

ごちゃごちゃしてますが、これで良いはずです。

この状態に配線してから、最後にバッテリーの＋極を接続して、ダイナモを手で回すと……CDIについている動作確認用のLEDは点滅するものの、プラグからスパークは飛びませんでした。
これは（テスト装置が問題無ければ）、イグニッションコイル、CDI、プラグのどれかが悪い、ということなので、ひとつづつ別のものに交換して見ます。別のCDIを調達してきて配線したところ、無事スパークが飛びました。

実際にスパークが飛ぶ様子

どうやらCDIが故障していたようです。CDIの初期不良か故障、あるいはどこかでショートしたのかもしれませんが、とりあえずCDI変えて動いたのでよしとします。イグニッションコイル、プラグなどをバイクに戻し、新調したCDIを配線してエンジンをキックしたところ、無事エンジンがかかりました。

ジェネレーター・CDI・イグニッションコイル周りは、動作確認や故障の切り分けがしづらいので、簡単でもテスト環境を作ることで原因究明しやすくなると思います。

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「バイクのジェネレータの発電方式の違い」

バイクのジェネレータの発電方式の違い

カブ系エンジンのジェネレーター交換：YCF SM F155

kamoko — Sat, 03 Aug 2024 15:41:28 +0000

ジェネレーターはエンジンの回転を利用して発電をおこなう発電機ですが、レース用のバイク等では最低限の発電量しかない場合が多く、灯火類の電力を賄えなかったり、バッテリーレス車の場合には発電方法が特殊だったり、と問題が生じる場合があります。
また古いカブ／モンキーなど、出力が６Ｖなジェネレーターの場合、最近の12Vを利用する機器が利用できません。また、GPX125などの強化カブ系エンジンなんかも発電量や信頼性に問題があったりもして、ジェネレーターを交換することで問題が解決することができます。

カブ／モンキーのエンジンや、GPXなどの同系統のエンジンの場合、ジェネレーターのコイルベースが同サイズのものであれば交換可能です。ジェネレータの交換には対応する交換用のジェネレータが必要なほか、専用の工具が必要で、交換に伴ってCDIやレギューレータなどの交換が必要な場合もあります。

YCF SMF１５５の場合

まずYCF１５５はレース用なのもありますが、そもそもバッテリーレス車で、電子機器等使用していないので、ほとんど電力を必要としていません。本体には軽量のジェネレータがついています。
この軽量ジェネレータですが、交流で発電したものをそのままＣＤＩに送っていて、そこからイグニッションコイルに繋がっているだけのものなので、それを利用して保安部品を動かすのはそもそも無理な感じでした。また、なのでジェネレータを交換した場合はＣＤＩなども併せて交換する必要があります。基本的にはカブ／モンキー系エンジンと同等のものだったので、ミニモトのモンキーのジェネレータを用意しました。

ミニモト１２Ｖジェネレーターコイルタイプ２

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ミニモト

コイル・フライホイールだけのものだともっと安いものがありますが、交換するならコイルベースもセットで交換した方が良いです。

交換用にプーリーホルダー（かユニバーサルホルダー）とフライホイールプーラーが必要です。

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取り外し作業

ジェネレーター部分だけとはいえエンジンのカバー空けることになるので、オイル抜けるようなら抜いておいた方が作業しやすいですが、バイクを倒すというか斜めにしておけばオイル垂れたりはしないのでオイル抜かなくても作業可能です。

まずエンジンカバーについてるボルトを４カ所外して、カバーを外します。

回転する丸いカバーのようなものがフライホイール

ジェネレーターから出ている線（コネクタ）を外しておきます。

CDI＜＞ジェネレーターをつなぐコネクタ

緑＆赤線はニュートラルケーブル

ニュートラルケーブルだけはジェネレーターと繋がってないので配線から抜いておきます。

次にフライホイールを外しますが、ジェネレーターはそのままだと回転するので、プーリーで押さえます。

ベルトで抑えるタイプのプーリーはしっかり固定しないとずれたり外れたりします（写真は固定が甘いのでその後外れました）。

フライホイールを固定したら中心のナットを外します。結構ガッチリはまっているので、インパクトがなければできるだけ大きい工具を使った方が良いです。12.7mmのトルクレンチを使いました。ナットが外れたらプーラーはいったん取り外してOK。

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フライホイールはテーパー上の軸に覆いかぶさっている状態なのでフライホイールプーラーという工具で浮かせて外します。

対応するサイズをねじ込んだ後にスパナでプーラーを固定して、十字になってる側を回していくと、フライホイールが外れます。

最小限の小型コイル

さすがレース用というか、小型のフライホイールなだけでなく、コイルも二つしかついていません。

次にコイルがついているベース部分を外していきますが、その前にシャフトに付いているウッドラフキーを外しておきます。

シャフトの左にあるのがウッドラフキー

ウッドラフキーを外したら、コイルベースを外していきます。上下ネジ２点で止まっているので、これを外すのですが、このネジが柔らかくナメやすいので注意。一応再利用も可能ですが、ジェネレーターに同じネジがついていたので再利用せずに交換。
コイルベースの裏にオイルが入っているので外すときは垂れ注意。

クランクシャフトとカムチェーン

これでジェネレーターの取り外し完了です。

コイルベースの外側にパッキンがはまっているのですが、ミニモトのジェネレーターはパッキンついてなかったので再利用します。

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古いエンジンやジェネレータの場合にはパッキンも併せて交換しておくと良いと思います。

カムチェーンテンショナーのチェック

コイルベースを外すと、クランクシャフトとカムチェーンが見えるんですが、このカムチェーンを抑えている部品がカムチェーンテンショナーになります。このカムチェーンテンショナーやテンショナーを押し上げてるプッシュロッドの先端部分のゴムが結構ヘタるっぽいので、カラカラ音がするとか、消耗が気になる人は交換しておくと良いと思います。

※SMF125はモンキー系のカムチェーンテンショナー交換できるような話を聞いたのですが、SMF155のエンジンは構造違うようで流用できないみたいです。

モンキー系強化カムチェーンテンショナーセット

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ジェネレーターの取付作業

基本的には逆の手順でジェネレーターを交換していきます。

コイルベースにパッキンをつけてはめて、ねじ止めします。
ジェネレーターから出ている配線をある程度通しておきます。線の細さが違ったりして水が入りそうだったのでアセトンテープで養生しておきます。

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フライホイールをかぶせる前に、ウッドラフキーを付けるのを忘れないようにします。
シャフトにウッドラフキーを付けて、フライホイールをはめて、ナットをはめます。再度プーラーでフライホイールを固定してから、ナットを締め付けます。
一応モンキーの場合は42Nmとのことなのでトルクレンチで締めました。

あとはカバーをかぶれせればジェネレータの交換は終了です。

同等品に交換した場合には配線を元に戻してエンジン・動作チェックになると思います。

SMF155の場合は発電方法が違うジェネレータに交換したので、配線戻しただけでは発電はおろかエンジンすらかからず、電力も取れなかったりと、その後いろいろハマってえらい時間を食ってしまいました。結局CDI、レギュレータ共に交換して発電できるようになりました。

「イグニッションコイル、プラグ、CDIをテストする装置の作成：エンジンをかけずにテストする」

イグニッションコイル、プラグ、CDIをテストする装置の作成：エンジンをかけずにテストする

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：バッテリー取り付け編：YCF SM F155

kamoko — Mon, 29 Jul 2024 15:47:54 +0000

レース用のバイクYCF SMF155ですが、バッテリーレス仕様のバイクの為、バッテリーを取り付けていきます。そもそもバッテリーレス車なので、バッテリーを取り付けるスペースが物理的に用意されているわけではないので、どこか空いているスペースに取り付けることになります。

バッテリーの選定と防水加工

サイズ考えるとリチウムイオン一択、高価ですがとにかくコンパクトです。

使用したのはAZのリチウムイオンバッテリー、このシリーズは小型なのと、サイズ形状のバリエーションが結構あるので、付けられそうな位置やサイズ、容量によって選べるのが良いと思います。EVOTECも検討しましたがジャストフィット、という感じではないのと容量、価格等もあって見送り。

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バッテリーが届いたら防水処理をします（水かぶるくらいなら大丈夫だとは思いますが、念のためです）。手元にあったシーリング材を塗っておきます。

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あふれ出るDIY感

ケースの合わせ目と、金属部分の根元に防水パテを塗っておきます。合わせ目には乾いてから圧着テープ巻いておけば目立たないですが、金属部分は見栄え悪いですね。

搭載位置の選定

バッテリーを手にフレームをあれこれ長めながら搭載位置を考えます。

シート下にギリギリはいるかな、って思ったのですが、思ったよりも無理でした。当たり前ですが、サス、タイヤに接触しない、マフラー直近じゃないというのは最低条件になるかと思います。

検討した結果、シート下、エンジン上のフレーム側面なら入りそうでした（反対側はマフラーが通ってるのでNG）。

この辺ならいけそう

真上から見た図

カウルを外してバッテリーを合わせてみましたが、干渉せず固定できそうです。

バッテリーの固定

場所が決まったら実際にバッテリー固定してきます。

まずはフレームの段差に対してバッテリーが固定できるように、ゴムシートを重ねて段差を作っていきます。ガタが起きずにしっかり固定できるよう、現物合わせで段差を作っていきます。

ぴったりつくようになったらバッテリーを固定していきます。固定に使うのは50㎝程の長さがある金属板です。

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バッテリー形状とフレームに合わせてある程度曲げておきます。

防振・固定用に内面にゴムシートを張る

金属板で固定したところ

右側は仮止めです。

金属板はねじ止めしてみましたが問題なく固定できました。ねじ止めなので外すことが可能な半面、締めこんだりできないのが難点です。しっかり固定できるようにもう一方はステンレスの結束バンドで固定することにしました。結束バンドはフレームに傷が入らないように圧着テープを巻いておきます。

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バッテリー周りの配線が終わったら、プラの結束バンドを金属製のものに交換しました。嵌め殺しになるので、外すときにはバンドを切る必要があります（後で付け外ししたりはないと思いますが）。

あるべき位置にあるバッテリー

バッテリー固定後にカウル戻してみましたが、干渉等もありませんでした。

この状態でバッテリーと電装系をつなげば電装系を動かすことが可能になります。但し、この状態ではバッテリーの走行充電ができないので、充電走行のためにはジェネレータの交換などが必要です。

「カブ系エンジンのジェネレーター交換：YCF SM F155」

カブ系エンジンのジェネレーター交換：YCF SM F155

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：配線と実車作業：YCF SM F155

kamoko — Mon, 29 Jul 2024 12:53:21 +0000

電装系のパーツと治具がおおまかに組みあがったのでバイクに取り付けました。

フロントステー/リアステーの作成と取付

フロントはヘッドライト、ウィンカーの固定、リアはナンバー／ウィンカー／ブレーキランプなどを固定する必要があります。固定用のステーの作成と固定方法に関しては（そのうち）別途でまとめたいと思います。

ホーンの取付

法規上必要になります。配管固定用の治具を利用してフロントフォークに固定しました。若干無理やり感ありますが、一応しっかり固定はされています。

配線／接続

メインハーネスとスイッチボックス、メータと接続するコネクタ類は左側のタンク下にまとめました。

コネクタ乱立でカオス状態

全部ギボシ端子にしたら３倍くらいの太さになりそうですね。何が繋がってるかわからなくなるしメンテナンス性も悪いので9pinコネクタとか使うようにしました。

スイッチボックスとメータ、メインハーネスに関しては分岐が多岐にわたるので別途分岐ケーブルのようなものを作成する必要があります。最初から何が必要になるか全部わかってればよいのですが、一個一個やっていくとどんどん配線が複雑になっていきますね。

メータのケーブル長が短いのと、スピードセンサーを後輪につけたのもあって、それぞれ延長ケーブルを作りました。コネクタで結線していると、延長ケーブル作るときに悩まなくて済むので便利です。

配線後に、左右にハンドル切っても問題ないかをチェック。

問題なさそうなのでケーブル類は圧着テープ巻いてまとめておきます。

ハンドル周り

この状態だとメータ見えないのでバーパッドはクッションだけ外しました。

電源にはモバイルバッテリーを利用しています。バイク本体のジェネレータも動いていますが、灯火類とは独立していて繋がっていません。モバイルバッテリーは12Vが直接取り出せるもの。ちょっとレアですが、便利です。トリガーケーブル等あれば普通にモバイルバッテリーも利用可能です。

「車載機器用に12V電源をモバイルバッテリーから取り出す方法」

車載機器用に12V電源をモバイルバッテリーから取り出す方法

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独立した電源となっているので、走行充電はもちろんできません。モバイルバッテリーが切れると灯火類が死ぬので、エンジンが動いてても公道走行不可となります。モバイルバッテリーは二個用意して、１個は予備として携行して「走り終わったらバッテリー交換して使用した方を部屋に持って帰って充電」という運用方法です。

ヘッドライトの消費電力が一番大きいというか、それ以外は誤差レベルだと思います。長時間の走行はしていませんが、一応２～３時間は使えてました。

その他作業

・油圧ブレーキスイッチの取付

・モバイルバッテリーを入れるポーチを取り付け

・スイッチボックス、ミラーステーとミラーの取付

あたりの作業をして、保安部品の動作を確認後、ナンバー取得しました。クローズドで走らせる環境が無かったので、ようやくバイクに乗れるようになりました。

一応走れるようになったので走行テストなんかしつつ、バッテリーの取付やジェネレータの交換作業の準備を進めます。

「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：バッテリー取り付け選：YCF SM F155」

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：バッテリー取り付け選：YCF SM F155

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：スピードメーターの取付、設定：YCF SM F155

kamoko — Sun, 28 Jul 2024 11:20:40 +0000

スピードメータを取り付けていきたいと思います。

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LEDやアナログタイプなどいくつかありますが、設置スペースの問題もあるので小型なデジタルタイプのものを用意しました。

配線と動作チェック

まず最初に電源をつないでチェックです。LEDの表示が欠けてることなんかもあるので、購入時は早めにチェックをしておきましょう。最初に購入したものは表示が欠けてたので返品交換しました。

ODOメータの表示欠け

ニュートラルギア、スピードメータ、、フィーエルセンサー、ハイビーム、電圧メータ、ODOメータ（トリップメータ）と、あとは設定用のボタンがひとつついています。

コネクタ類はメインの表示系9pin、スピードセンサー3pin、ギアポジション6pinで3系統

設定確認や配線のテスト時にはピンさしたりもしていましたが、途中から面倒になってコネクタ部分を外して配線していました。全部ギボシ端子に交換する手もありますが、そうするとギボシ端子の分配線が太くなってしまうので、良し悪しですね。最終的には9pinのジャックに入れなおして配線しました。

配線図が入ってないケースもあるようです。一応、9pinコネクタの内訳は

緑：GND、黒：電源（12v）、オレンジ：左ウィンカー、水色：右ウィンカー、緑赤：ニュートラル、青：ハイビーム、青白：タコメーター、白黄：燃料計、黒赤：エンジン警告灯

になってるかと思います。タコメータ、燃料系、エンジン警告灯、に関してはバイクからデータ取れなかったので未確認にはなります。

一応ODOメータは電源切っても保持されるようです。

ハーネスとスイッチボックスとメータをつなぐので結構ごちゃごちゃします。

スピードセンサー

スピードセンサーは本体に付属していました。磁石に反応するタイプのセンサーですね。
あらかじめ、メータに配線して電源を入れて、センサーの近くで磁石を振ってみると、スピードメータが反応しました。磁石は他の磁石でも反応します。ブレーキディスクに磁石を付けるんですが、ディスク側に穴開けたり、というのは難しいので直径1㎝くらいのネオジウム磁石の大きめのものをディスクに貼り付けました。

センサー側はちょうどスキマがあって固定出来そうだったので、センサーを固定し、ケーブルを結束バンドで固定します。スピードセンサーは後輪に付けたので、３Pinの延長ケーブルも作りました。後輪を回したところ、スピードメータが反応するのを確認しておきます。

延長したケーブルは、動作確認後にコネクタ部を圧着テープで巻いておきます。

その後、スピードセンサーが急に反応しなくなったので結構焦ったのですが、あちこちチェックした後によくよく見たら磁石がズレていました。ほかのところを整備中に引っ掛けたのだと思います。走っているときにズレたり落ちたりしないか、最初のうちはチェックした方が良いと思います。

メータの設定

メータは設定ボタンがひとつ付いていて、ボタンを押したまま電源オンで設定モードで起動しました。ボタンを単押しで数字変更、長押しで次のモードに移行、という感じでした。エンジンの気筒数（自分は短気筒なので１）、タイヤの外周（ｍｍ）、マグネットの数の順に設定だったようです。この辺ほかのレビューなんかと比べても画面違ったりするのもあるようで、時期やバージョンによって違うのかもしれません。

設定モード

タイヤ径ですが、タイヤのスペックから計算できますが、小さいタイヤだったので、メジャーで直接計ってみました。

原始的な方法

実際に走れるようになったら、スマフォのGPSメータを参考に調整しておくと良いと思います。普通のバイクでもそうですが、GPSのスピーメータと比べると、1割くらい多め（早め）に出ます。
法規上の関係でバイクのメータは基本的にハッピーメータなので、GPSメータと比べて、同じか早いくらいでちょうど良いと思います。最初タイヤスペックで設定したらズレがあったので、タイヤを直接計って設定したらちょうど良いくらいでした。

ウィンカーランプは接続は両方つなぎますが、ランプはひとつでした。どちらかのウィンカーがオンになってるとチカチカします。
ニュートラルランプはつないでおくとニュートラル時に光ります。エンジン警告灯は……ECUも付いてないキャブバイクには必要ないですね。

エンジンの回転数に関しては、プラグコードの配線に線を絡める、イグニッションコイルに配線する、CDIの回転数用配線から直接取る、別途回転数のセンサーを取り付ける、の3方法がありますが、センサー付ける以外の方法を試してみましたが、うまく取得できませんでした。
やり方の方に問題があったのかもしれませんが、パルスジェネレータあれば動くかな、と思いつつ放置中です。

燃料系についてはフューエルセンサーがタンクについていない場合にはそもそもデータが取れません。樹脂タンクなので追加も難しいですね。一応リザーブも付いているのですが、4Lタンクのうち半分くらいで止まってしまうので、使いづらさはあります。

一応法規上最低限必要なのはスピードセンサーなので、それ以外は基本的にオプションというか好みで良いと思います。回転数やフィーエルセンサー、ギアポジションインジケーターなどに関してはそもそもバイクからデータが取れるのか取れないのか、という問題もあります。

バイクから出てたニュートラルセンサーは動作してたみたいで、繋いだらNギアの時にNマーク出るようになりました。ギアインジケーターはデータ取れないのでケーブルのコネクタだけ外して圧着テープで簀巻きにしておきました。

取れないデータが多いとメータの表示が無駄になってしまうので、あんまり多機能なメータがあっても意味が無かったりします。

ハンドルにはステーを使って取り付けます。

ネジ経違ったのでステーは現物合わせで交換

仮組みして位置が決まったら、ステーとメーター固定部分とかは最後にロックタイト塗ってしっかり固定します。

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メータの防水加工

一応防水であるような記載もありましたが、接合部見ると不安になったので防水加工をしました。分解してみると、筐体のつなぎ目にはパッキン加工がしてあるものの、液晶と筐体の隙間から水が入って中に水がたまるとアウトな感じです。

筐体隙間にはパッキン

液晶ユニットとコネクタ部分にマスキングをして基板用の絶縁コートのスプレーを吹いておきます。

乾いたら元通りに筐体に戻しましたが、念のため外側の合わせ目に圧着テープを巻いておきました。雨の日に長時間ツーリングする、なんてことはまずないと思いますが、洗車中に水かぶったくらいではダメになったりはしないと……思いたいですね。

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「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：配線と実車作業：YCF SM F155」

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：配線と実車作業：YCF SM F155

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：ウィンカー、灯火類：YCF SM F155

kamoko — Tue, 23 Jul 2024 14:19:52 +0000

保安部品のついていないバイク（YCF SM F155）の保安部品の自作、パーツもある程度そろったので実際に配線や接続をしていこうと思います。まず一番手が付けやすいところ、ということで灯火類をつないでいきます。

使用した各パーツはこちらを参考ください。

「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：パーツ選定編：YCF SM F155」

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：パーツ選定編：YCF SM F155

まず最初に12Vの電源にそのままつないで動作チェックや、LEDは電球と違いプラスマイナス逆だと点灯しないのでプラスマイナスも確認しておきます。

部品のチェックは買って品が届いたら早めにやりましょう。問題あるようなら交換／返品が必要なので。電源は１２Ｖ供給できるモバイルバッテリーを使用します。

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ハーネスはモンキーのものを流用します。

ミニモトホンダ12Vモンキー用メインハーネス(YT4L-BSバッテリー対応)

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ミニモト

一応モンキーのハーネスに配線図のコピーが封入されていたのでそれを参考にしつつつないでいきます。配線図、コピーのコピーのコピー、みたいな紙一枚なんで判別が難しかったです。ネットにも上がってますが、これ高解像度版ってどこかに無いんですかね。

ハーネスのグランド（マイナス）部分はボディアースに適時つなぐようになっているので、ボディが無い状態で組むためにグランド側は結線しておきます。

ウィンカーリレーをつないでウィンカーを接続して、スイッチ側の端子をショートさせると点滅しました。

ウィンカー、つながると光るし逆接続だと光らないので、とりあえず通線チェックとかにもいいですね。これ以降、スイッチ類の動作確認や配線チェックするときなどにも利用できました。

前ウィンカーの治具

併せてアングルを組み合わせて治具も作り始めました。実際取り付けられるかどうかも含めていろいろ調節が必要なのでまずはとりあえず固定、といった感じです。

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基本的には電源をつなぐ、スイッチ（になる配線）をオン（ショート）にすると光る、というのを繰り返して行きました。わかった配線にはタグ的なものをつけてわかるようにしておくと良いです。

だんだんごちゃごちゃしてくる

マステにペンでメモって貼ってたら、ペンが薄れてわからなくなってしまいました（なにか良い方法があると良かったんですが）。

ブレーキランプはブレーキランプスイッチの配線をショートさせると点灯しましたがOKでしたが、ヘッドライトとリアのポジションランプは配線が別系統になっていました。最初はよくわかりませんでしたが、古いモンキーの半坡整流のジェネレータとかだと、発電した交流の電気がそのままヘッドライトとリアライトに繋ぐようです。電球だと交流電流を繋いでも普通に使えるんですよね。一応LEDを繋いでも光りますが、交流つなぐとちらつく可能性があります。
ヘッドライトは走ってるときにしか使わないしジェネレータ直結でも問題無い、というか消費電力も大きいのでバッテリー繋がない方が良い、という事なんですかね。電球だと回転数の変化で供給電圧が上下すると明るくなったり暗くなったりするようです。バッテリーから独立させて交流で動作する、というのは発想すら出てこなくて、後でジェネレータや発電方式を調べてからようやく理解しました。

交流をそのままLEDヘッドライトに繋ぐのもどうかな、とも思うので、バッテリー側（12V）の配線に繋ぎました。

分岐の分岐

ウィンカーだけではないんですが、灯火類は、メインハーネス／スイッチボックス／メータと最大３系統に繋がるので配線が途中でかなり分岐します。分岐線というか「分岐用のハーネス」みたいなものが必要ですね。

分岐に関してはギボシやコネクタに線二本繋いだり、スプライス端子使ったり、分岐コネクタを付けたり等、いろいろやり方があると思うので、各自良い方法を選んでください。

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最初は全部ギボシに付け替えてやろうと思ってたんですが、スイッチボックスとハーネス周りの接続箇所が増えると、ギボシを束ねたときにコネクタだけでも結構な太さになってしまうので9pinや6pinのコネクタも使うことにしました。

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コネクタ詰め合わせを買っておくと必要に応じて使い分け、作り足しができるので良いですね。

スイッチボックスはケーブル長かったのでそのままハーネスとつなげそうでしたが、メータのコネクタとハーネスは結構距離があるので、9pinコネクタの延長ケーブルも作りました。バイクに配線のせてみないと、実際の取り回しはわからないのが難点ですね。バイクの横で作業できると良いんですが……室内に持ち込んだりも難しかったので行ったり来たりで大変でした。

コネクタ使うと水には無防備になりますが、出来上がってから圧着テープ巻けばなんとかなるかな、という感じです。

配線に関しては、図面見ながらあれこれやってれば何とかなるという感じですが、分岐やケーブルの取り回しにはそれなりにノウハウというかやり方も多々あると思うので、自分が納得できる方法でやるのが良いのかと思います。

「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：スピードメーターの取付、設定：YCF SM F155」

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：スピードメーターの取付、設定：YCF SM F155

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：パーツ選定編：YCF SM F155

kamoko — Mon, 22 Jul 2024 09:45:15 +0000

YCF SM155（大陸製のレース用バイクを輸入したものを購入）を自分一人で電装系・保安部品の作成をしたのでその時のメモをまとめておきます。YCF SM F125／SM F155／SM F190はエンジン以外は共通点も多いので同様にいけるところも多いんじゃないかと思います。

ウィンカー、ヘッドライト、ホーンなどを取り付けるのですがまずは各部品の選定から。実際に使用したパーツや必要なものをまとめておきます。

※ほぼほぼAmazonで買いましたが、大陸直送のものは配送に時間がかかったり、あと不良品率もそこそこあるので、来たらチェックして必要に応じて返品・交換した方が良いと思います。

電装系パーツ

バッテリーと１２V電源

車載するのか、するならどこにどう固定するのか、という問題も出てきますが、専用のスペースがない場合に無理やりバッテリー積む場合には小型な分リチウムイオンになると思います。過充電には注意。

12Vを得るだけなら、余っているバッテリー、12V出力できるUSBトリガーケーブル、12V指定で出力できるACアダプタ、12V電池、乾電池連結、などいくつか方法があると思います。

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このバッテリーはサイズ・容量で結構選べるので、バイクに合ったものが購入可能です。シート下（裏）に収納しようとしましたが、難しかったのでサイドに固定しました。

EVOTEC/エヴォテックバイク用リチウムイオンバッテリー EV-120

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EVOTEC

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とにかくスペースがない場合、最小サイズだとEvotecのものになると思います。容量少ないですが、とにかく小さい。あと高い。

配線組むときのテスト動作用に12Vが出る電源があると便利です。とりあえずバイクのバッテリーか、12Vの電源さえ用意できればとりあえずテストできるので、取り付けやケーブルの取り回しをする前に配線してテストしておくのをお勧めします。バイクが無い状態でも作業できるので「ある程度作っておく」「部屋で作業する」ということも可能です。

シガーソケットが付いているモバイルバッテリーを持っているのでそれを使いました。

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RoyPow

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RoyPow

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RoyPowのものは小型なので、テスト用以外にも、これをバッテリー代わりにして車載する、という手もあります。

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XMHL

モバイルバッテリーなどから直接12Vを取り出せるケーブル。12V出力に関しては下記も参考にどうぞ。

車載機器用に12V電源をモバイルバッテリーから取り出す方法

メインハーネス

まずメインとなる配線ですが、今回はモンキーのハーネスを使いました。
自分で全部線を引いても良いんですが、ハーネスとしてまとまっていた方が手が付けやすいです。市販だとモンキーのものがシンプルで使いやすいかと思います。古いモンキーの配線図のコピーが付いてきました。

ミニモトホンダ12Vモンキー用メインハーネス(YT4L-BSバッテリー対応)

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ミニモト

フルサイズのバイクでないので長さ等は問題ありませんでしたが、サイズの大きいバイクだと長さや位置が会わない場合には必要に応じて延長する必要があります。コネクタ等はそのまま流用も可能ですが、必要に応じて配線の変更や付け足しが必要になります。モンキーなど旧車の場合は、ヘッドライトはジェネレータから「交流のまま」直結してほかの電装系とは独立している、という構造のものもあるので注意が必要です。
灯火類はともかく、CDIやジェネレータ周りは別で配線したので使わない線も結構ありました。ジェネレータ交換までやるなら、結局全部自分で線作ってもあまり変わらなかったかな、と結果論としては思いますが、最初はハーネスがあった方が作業はしやすいです。

配線

エーモン(amon) 配線コード AVS0.75sq 5m 赤 1170

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エーモン(amon) 配線コード AVS0.75sq 5m 黒 1171

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エーモン(amon)

0.75sqのもの使いました。赤黒のケーブルだけでやってたら後半かなりごちゃごちゃしてきたので、何色かあった方が良いかも。

ヒューズ

無くても作れますが、付けておきましょう。雑に作業してると、作ってる最中に短絡させちゃうことも結構あります。

GTIWUNG (ミディアムスタンダード)防滴平型ヒューズホルダーコード付きヒューズキャップヒューズボックスヒューズホルダー 32V 20A 防水

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GTIWUNG

メータ・スイッチ類

スピードメータ

極端な話、速度計だけ付いていれば良いですが、回転数や電圧、走行距離など、必要な機能によってメータを選ぶ必要があります。
燃料計とかギアポジションインジケーターとか、メータに機能はついていても、バイクから情報が取り出せない場合には只の飾りになってしまうので、あんまり多機能でも意味が無いかな、という気もします。

アナログの丸メーターよりもコンパクトなデジタルの方が合うかな、と思いデジタルメーターで探しました。選んだのは時計が付いていないせいもあって、待機電力が要らない＆消費電力少ないらしいです。

GoolRC スピードメーターミニユニバーサル LCDデジタルオートバイメータースピードメーターデジタル走行距離計電気モーターバイクタコメーター

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GoolRC-

電源落ちてもODOも問題無く刻まれる模様。最低限の発電量しか無いレース用のジェネレーターでも動く、とのことでしたが、自分のバイクは交流発電だったので別途12Ｖの電源を接続しました。スピードセンサー付きなので、設定さえちゃんとすれば速度もとれました。

LCDの欠けだったり、防水部分だったり値段相応ではあるので、届いたらすぐ動作チェックした方が良いです。防水加工は自分でやり直しました。

ACEWELL(エースウェル) 多機能デジタルメーター ACE-153

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ACEWELL(エースウェル)

エースウェルの方がちゃんとしてそうですが、値段と、時計常時表示は逆にちょっとマイナスかな、と思って除外。

とにかく最低限でスピードだけわかればいい、という場合には、自転車用のサイクルコンピュータでも。内臓電池で動くので、別途電源とらなくて良いのが特徴です。

キャットアイ(CAT EYE) サイクルコンピューター VELO9 ブラック CC-VL820 スピードメーター自転車

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なんにせよ、走り出せるようになったら、スマフォのGPS速度計と比べたりしてテスト、調整はしておいた方が良いと思います。

スイッチボックス

ウィンカー、ライトなどのオンオフができるスイッチBOXを追加で付けました。

akindou 機能集中左集中スイッチ ATV 四輪バギー汎用ゴリラモンキー

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akindou

配線図無くてもテスタとかで調べれば問題なく使えます。チョーク用のスイッチはあったら便利かな、って思いましたけど結局使いませんでした。

デイトナ(Daytona) プッシュキャンセル式集合スイッチ 65602

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デイトナ(Daytona)

電圧計

ジェネレータと連動させるようなら電圧計はあると便利です。作業中に簡易テスターとして使えるので複数あっても良いくらい。

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メインキー

本来であれば鍵を挟む必要があるのですが、配線むき出しなのと、ロックはタイヤに別途付けていたので、鍵は形だけつけてみましたが配線しませんでした。メイン電源のオンオフはキルスイッチを流用するか普通のスイッチをつけておけばいいと思います。

ZILONG バイクスイッチ汎用バイクライトスイッチ on・offトバイハンドルスイッチバイク取付け簡単

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YFFSFDC バイク防水スイッチハンドルスイッチ ON/OFFライトスイッチバイク用スイッチ自転車用スイッチ取付け簡単 12V 22mmハンドルバーオートバイク用

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PHOENIX イグニッションキーキーシリンダーメインキーイグニッションスイッチ 4ピン 4輪バイク鍵 ATV バギートライク汎用小型車金属製

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灯火・保安部品

発電系（ジェネレータ）にはつなげず、まず12V電源（バッテリー）接続で動かす場合には消費電力を考えると灯火類は全てLEDになります。ジェネレータに接続する場合でも発電量に余裕がでるかは不明なので基本はLED統一で良い気がします。
6V車など「交流電流をそのままヘッドライトにつなぐタイプ」だと、LEDを交流につなぐとちらつくので「あえて電球タイプにする」というケースもあるようです。

ウィンカー

モタードとはいいつつほぼオフ車系なので当たっても曲がるものにしましたが、曲がりが結構固いので意味ないかもしれません。当たり前ですがLEDだとバルブと違ってプラマイ逆だと点灯しないので注意。

MGM ターンシグナル Eマーク認証車検対応 4個セットバイク用汎用 LED 高輝度ウインカー 12V 川崎本田ヤマハ鈴木 (スモーク/４個, モデル2)

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前後で4個セットものを購入。

ウインカーリレー【LED/１２V/２ピン/ ブラック/DC】ウインカーリレー 2ピンフラッシャーウィンカーランプフラッシュリレー「ハイフラ防止！オートバイバイク汎用」【PHATHiNG】 (ブラック)

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PHATHiNG

ウィンカースイッチも必要になります。ウィンカーがLEDなので速度調節機能付きのを選択。安いのはすぐ壊れるので複数用意orちゃんとしたの用意しましょう。

ホーン

当たり前ですが、12vつないだ途端に大きい音が出ます。

デイトナ(Daytona) バイク用ホーン 12V φ70 取り付け穴φ6 ブラック渦穴 96227

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リア・ナンバーステー

ナンバーステーとブレーキランプがセットのもの。
そのままだとフレームに固定が出来ないので、ステー等は別途作る必要があります。

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《BAR AUTOTECH》リフレクターバイク用 40度スリムリフレクタープロテクター反射板角型バイク汎用ナンバーブラケット || 付属品ブラケット金具ステンレスナットワッシャー付き【レッド】

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法規上後方には規定サイズの反射板が必要なので、反射板が付いたステーも取り付け。
ナンバーと供締めです。

ミラー

折り畳みができる丸ミラーにしました。

KEMIMOTO オフロードミラーバイクミラー可倒式ミラー折りたたみ 10mm 8mm左右セット汎用レブル250用 CT125用アンダーミラー可動式ミラー丸ミラーバイクバッグミラー円形丸型カブミラーホルダー付き車検対応黒ブラック林道用オフ車用

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2個セットバイクハンドルミラーホルダー

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ミラーとステーのネジサイズ（10mm/8mm）を揃えるのと、ハンドル経に合ってればあとは好みで。

ライト

LEDで光量がある程度有って、あまり大仰すぎないもの、というチョイスです。

OPL5 4インチユニバーサルオートバイ LED ドライビングライトランニングライト LED ワークライトバーホワイト Hi/Lo ビームオートバイライトオートバイ ATV トラック E-Bike (1個)

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テストしてみたところ一応ハイビームは左側メインで光るようで、光軸も多少配慮されている模様。オフ車だとヘッド部分にライトが付いているものもあって、それを組み込むという手もあると思います。小型車用ではないっぽいのでどうしても大きくなるという問題があるのでそこがネックでしょうか。

フォグライトをふたつ着ける、という手もあるのですが、ハイビーム・通常灯でふたつ着ける場合には法規上同じ側にそろえる必要があるようです。

油圧ブレーキスイッチ

ブレーキランプ点灯用のスイッチです。油圧ブレーキ用。YCFはM10／1.25MMのピッチでした。ケーブル根本部分の固定がほぼない（弱い）のでねじったりしないように注意。

Qiilu 油圧ブレーキスイッチオートバイ油圧ブレーキスイッチカーブヘッド M10 1.25mm / １ｍｍワッシャ付き (M10x1.25)

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治具／ステー

ナンバーやウィンカーの固定は、取付金具を組み合わせて作成しました。小さい穴はM4ネジが通るのが多いので取付金具どうしを組み合わせて固定したりできるので便利です。

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工具類

工具/コネクタ類

圧着工具

いわゆる電工ペンチ、ニッパーとかカッターでなんとかなりますが、有ると圧倒的便利。

フジ矢万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) 刃部【切断・皮むき】研磨仕様 FA106

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テスター

必須ではない、と言いつつも、バイクに配線した状態でトラブって犯人捜しをするととか必要になるので、最初から有った方が良いです。

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ギボシセット

慣れるまでは結構失敗するし、配線のやり直しとかでも消費するので多めに、ケースで買った方が安いです。必要に応じて分岐端子なんかもあっても良いです。

ギボシ端子セット 400個金色ギボシターミナル圧着端子オスメス絶縁スリーブカバー付き配線接続 3.9mm CA104 圧着コネクター自動車バイクスピーカー 0.5〜2スケアケーブル

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平型端子セットはウィンカーやレギューレータなどの平端子に直接つなぐ場合に使います。

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コネクタセット

汎用の2ピン～9ピンまでコネクタと端子のセットです。ギボシだけで良いかな、って思ったんですが、ギボシも何本かまとまると結構太くなると言うか、スペースもバカにならないので、コネクタで繋いだ方がシンプルになります。

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圧着テープ

しっかり巻けば防水になるのであると本当に便利です。コネクタの隙間埋めや、ケーブルをまとめたり、とにかくありとあらゆるところで使いました。

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ジェネレータ・発電周り

ジェネレータ（発電機）の交換には専用の工具が必要になります。また、レギュレータ・CDI等併せて交換が必要になるケースもあります。

ミニモト１２Ｖジェネレーターコイルタイプ２

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GT-TOOLS ユニバーサルプーリーホルダー

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ジェネレータの交換は下記記事を

「カブ系エンジンのジェネレーター交換：YCF SM F155」

カブ系エンジンのジェネレーター交換：YCF SM F155

実作業

パーツがそろったら各パーツの動作チェックをして実際に配線を組んでいきます。

「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：ウィンカー、灯火類：YCF SM F155」

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：ウィンカー、灯火類：YCF SM F155

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：準備確認編

kamoko — Mon, 22 Jul 2024 09:20:43 +0000

YCF SM F155（大陸製のレース用バイクを輸入したものを購入）を自分一人で電装系・保安部品の作成、ナンバー取得までやってみたので、その時に調べた事を軽くまとめました。6V発電の古いバイクや、レース用などで公道仕様になっていないバイクなど、電装系や保安部品を自作する場合の確認事項やパーツの選定などの参考になれば幸いです。

※本記事に関して法的・技術的・安全面で問題ないかを保証するものではありません。確認／実作業は自己責任で行ってください。

法的な問題

電装系の前にそもそも公道走行可能なのか、の確認です。

ナンバー取得済み・ナンバー取得可能なバイク

既にナンバー付いていて保安部品がついてて電装系がちゃんと動いていれば公道走っても問題無いと思います。

125cc未満のバイク

いわゆる原付ですが、市区町村でナンバー交付しているので、書類揃っていれば結構簡単にナンバー取れることもあります。実車の確認など追加で手続きが必要になるかは、市区町村や担当の方などケースバイケースです。

125～400ccのバイク

輸入バイクであれば入国時の関税証明があれば登録自体は可能です。陸運局に行って普通にナンバー取りに行く手順は普通のバイクと変わりませんが、追加の書類や確認等必要になる事が多いので事前に問い合わせてみた方が確実です。

400cc以上

車検通す必要があるので難易度高いです。経験あるバイク屋さんに相談した方が良いです。

電力の問題

そもそも発電しているのか？

エンジンで発電している電源が6Vか12Vか、交流か直流か、バッテリーかコンデンサか、などを最初に確認しておくと後が楽です。

6Vで発電している場合

古いカブやモンキーなどはジェネレータで発電しているものの、エンジン部分（ジェネレータ）から出ている電源が6Vの場合があります。この場合、6V対応の電装系で統一するか、途中で12V変換する、あるいはジェネレーターを12V出力のものに交換する、などの方法があります。

12V発電している場合

レース用のFI車などでは、各部品の動作のためにエンジンのジェネレータから12Vの電力が出力されている場合も有り、その場合は電装系の動作も可能な場合があります。余剰電力にもよりますが、LEDの灯火とウィンカー類だけであればなんとかなるケースも。

発電していない（足りない）場合

GPXエンジンやレース用エンジンなんかはジェネレータついていても殆ど発電してないものも多いので、電装系の動作に必要な最低限の電力しか発電していなかったり、あるいは電力が足りない場合も多く、そのままでは電装系を動かせない事がありいます。
ジェネレータを発電量が多いものに交換する必要がありますが、ジェネレータを交換すると、それに合わせてレギュレータやCDIの交換などが必要な場合もあります。

バッテリーレス車

レース用などでジェネレータの発電で最低限CDI（やメータ）が動けば良い、みたいなタイプのバイクだとそもそもバッテリー自体が付いていない場合も有ります。バッテリーの代わりにコンデンサが付いていたり、まったく付いていない場合も。
一般的にジェネレータで発電した交流電流をレギュレータで直流に変換して電装系を動かすのですが、交流のまま最低限の電装で動いているバッテリーレス車なんかもあります。

ケースごとの対応方法

エンジンから12Vが出力されている

ジェネレーターがきちんと（直流で）発電していいて、電力量が足りている場合には、バッテリーに電装系を繋ぎ、配線することで電装系を動作させることが出来ます。

電力が足りない、そもそも発電していない

ジェネレーターを交換・取り付けする事で発電するようになったり、発電量を増やすことが出来ます。エンジンに対応するジェネレータが必要になるほか、発電方法が変わるとCDIとの相性問題も起きるので、トラブルが起きることも多いです。

バイクで発電することを諦める

ジェネレータで発電しながら使うから配線や発電量などややこしくなるのであって「電装系は独立させる」というプランです。エンジンが発電していなかったり、ジェネレーターの交換が難しい、簡単に公道仕様にしたい、という場合には、エンジンの電力を使うことを諦める訳ですね。
簡易キットとなんかだと、乾電池で動かすものもありますが、モバイルバッテリーを利用したり、12V電池を利用したり、と独立した電源で電装系を動かせば、仕組みそのものはシンプルになります。
当たり前ですが、走行中に充電できないので、バッテリーの定期的な交換・充電等が必要になります。夜に一切運転しない、公道の運転自体は短時間に限る、とにかく手軽に走り出したい、というケースでは有用です。
また、後々ジェネレータの交換などするつもりであっても、先に電装系だけ作って独立した12V電源で動かしておいて、あとでジェネレータとつなぐ、ということも可能です。

保安部品

スピードメーター、前後ウィンカー、ヘッドライト（ロー／ハイビーム）、ブレーキランプ（とブレーキスイッチ）、スイッチボックス、ナンバーステー（とナンバー灯）、左右ミラー、ホーンなどが必要になり、それぞれを結ぶ配線（ハーネス）も作成して接続する必要があります。またナンバーやウィンカーなどの各部品をステーなどを用いてバイクに固定する必要があります。

保安部品だけであれば、12V電源が取れていて配線さえできれば技術的にはそこまで難しくはないと思います（手間はかかりますが）。むしろ固定の為のステーの作成の方が難しいかもしれません（特にナンバーステー）。

バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：パーツ選定編：YCF SM F155

「バイクの電装系パーツを自作して公道仕様にする：パーツ選定編：YCF SM F155」

誰が作業するのか

電装系の作成は、その辺のバイク屋さんに頼めば素直にやってくれる、というわけでもなかったりします。世の中のバイク屋さんは電装系はけっこう専門外というか、バイクの整備とは別系統の作業になるので、できる／やってくれるバイク屋さんというのもそんなに多くはないかと思います。

レーサー系のバイクの公道仕様を作成して販売していたり、YCFやMR150など輸入バイクの電装系自作しているところなんかに相談してみるのもひとつの手かもしれません。

GPXエンジンなどカブ系のエンジンであればジェネレータ交換もカブ系流用でそのまま出来たりするので、頑張ればなんとかなるケースもあります。

市販の保安部品キットなどもあるのでそれを使う手もありますが、追加で加工が必要だったり、割高だったりもします。
最終的には、やる気と手間を惜しまないなら、パーツをバラでいろいろ買ってきて自分でチマチマ作る、というのも手だと思います。

YCF SM F155について

kamoko — Fri, 21 Jul 2023 12:19:00 +0000

YCFという海外のバイクメーカーが出しているモタードバイクを購入しました。

YCFはオフロードをメインで販売しているヨーロッパのメーカです（生産等は中国）。SM F155は（スーパー）モタードなのでオンロード用モデルです。とはいっても、フレーム他オフロードモデルと共通なので、パーツ差し替えでオフロードも行けそうです。SM（スーパーもタード）は125，150，190cc等の排気量がラインナップされていて、それぞれ詳細は異なるものの、用途や好みで選べるのも特徴です。

購入したのは2022年モデルです。23年からはカラーリングがガラッと変わった模様。

入門用でシンプルな構成ですが、レース用なのでバリバリ走ります。レース用なので保安部品等ついていないのでそのままでは公道走れません。自分はコースまでトランポ乗っけて運搬、とかはできないので公道仕様（通関証明があればナンバー取得手続き自体は可能）にしてナンバー取りました。

公道化仕様にしたりナンバー取得したり、バッテリー搭載したりと、いじったりしたときのメモを載せていきます。

基本スペック

※以下、海外サイトの直訳コピペです

寸法 (LxWxH) 1680×760×1060mm
ホイールベース 1170mm
シートの高さ 805mm
光の高さ 305mm
タンク容量 3.8L

タイヤ – フロント 110/70-12″ ケンダ K702
タイヤ – リア 120/70-12″ ケンダ K702
ホイール – フロント 2.15×12″ インチ、ブラックキャスト YCF SM ホイール
ホイール – リア 2.75×12 インチ、ブラックキャスト YCF SM ホイール

運搬能力 80 kg (メーカー推奨、実際にはそれ以上の重量がありますが、ショックアブソーバーの保証はありません)
ハンドルバースチール 22mm クロスバーとフォームパッド付き
リアスイングアームスチールシングルアーム
サスペンション – フロント USDフォーク 735mm
サスペンション – リア調整可能なスプリングプリロード、調整可能なダンピングとリバウンドを備えた中央ショックアブソーバー、ショックアブソーバーの長さ 310mm
ブレーキ – フロント 220 mm ブレーキディスク、2 ピストンキャリパー
ブレーキ – リア 200mm ブレーキディスク、シングルピストンキャリパー
質量 70kg
燃料のタイプナチュラル95、バーバ100
フレームクレードル、高強度鋼製の管状

メモ

SMモデルは前後10インチロードタイヤ（付いてるタイヤ・形状は年式によって若干違う模様）。
ギアは４足（通常の1→Ｎ→2→3→4ではなくＮ→1→2→3→4なので注意）。

海外仕様のバイクなので、ガソリンはハイオクです。

マフラーにはサイレンサー（バッフル）が付いていて取り外し可能です。付いてる状態と外してある状態でキャブのセッティング変わります。サイレンサー付けてないと、音量的に公道走れないと思います。サイレンサー付けてても結構いい音します（静音化仕様にしました）。

バッテリーレス車、ジェネレータは最小限の発電量で交流のままCDIに行ってる。カブ／モンキー系エンジンなのでジェネレータ交換は可能。ジェネレータ交換した場合はCDI交換、バッテリー・レギュレータ等追加必要。

オイル容量少ないので、夏場走るの怖いレベル。オイルクーラ付けたいところ。

バッテリーはフレーム横に（無理やり）固定すれば可能だった。

全体的に振動はすごい。ハンドルガード追加（パイプ内径特殊なので難有り）、シート下に防振材等は多少効果ありました。ペダルの振動は対策思いつかず。

全体的に振動すごいので治具やパーツ追加した場合はネジロックや滑落対策忘れずに。

公道化仕様やオプションの追加

保安部品、灯火類の配線自作して公道仕様を作成しました、いろいろ作業したり、詰まったりしましたが一応乗り出せるとこまで行きました。

部分部分でまとめつつ記事作っているので、今後内容が補完・追加される可能性もあります。

記事になってないとこの作業だと

・ナンバーステーの作成、油圧ブレーキスイッチの取付

・ハンドルガードの取付（ハンドルパイプ内径が細く特殊で難儀）

・サイド用ステー、リアボックス取付、予備燃料缶取付

などをやりました（Blogに上がるかは未定です）。